屏幕前的你，应该每天都能收到我们推送的街头潮流内容吧？我想直到现在，NOWRE 对各位读者来讲可能都蛮熟悉的了。可是，藏在屏幕后面埋头苦干的一众内部成员，也许大部分读者都并不了解。 因此，我们设立出这个全新的栏目 –「本周心水」，目的就是为了能让大家更好地认识幕后的 NOWRE 制作团队。在每个周五晚上， NOWRE 成员将在这里为大家分享他们一周内的个人见闻，如果你想知道在这个潮流媒体里工作的人都是怎样的话，嗯，看下面就知道了… Didi Hu Have you seen her? 「一份关于 DONDI WHITE 的科普」 Virgil Abloh 日前公布了 Off-White™ 全新系列的主题为 “DONDI WHITE”，你应该知道了这季是致敬布鲁克林涂鸦传奇 DONDI。但是，DONDI 到底是怎么样的一个存在？想和大家简单分享一下。他是 80 年代布鲁克林最强的 Writer 之一，有令人印象深刻的 throw-ups、tags，并逐渐开创了许多涂鸦艺术家至今仍然使用的风格和技巧，在将涂鸦作品交给火车车厢和墙壁之后，他也用自己独特的绘画方式和图形作品做了成功的转型。记得此前采访过 Futura，回想起当时最鼎盛的纽约涂鸦时期，他说自己非常想念已经过世的朋友 DONDI… 值得一提的还有，Henry Chalfant 和 Martha Cooper 在 1984 年出版的经典书籍《Subway Art》封面就是 DONDI，地铁艺术代表了涂鸦历史中最根源最令人血脉偾张的阶段，现在的年轻人可能无法对其有任何感触了，不过多亏了 Martha Cooper 这样的摄影师的记录和推动，她也是通过与 DONDI 的相处开启了拍摄这一主题的契机，直到 80 岁… “我所看到 Hip Hop 都是在街上，而不是在夜店里或 Youtube 上。”——Martha Cooper Xue Your mom crossover your dad = you 「陪跑多年，终于做了次 “分子”」 感觉自己天生就是 “陪跑体质”，从参与抽签开始从来都没有中过，直到…直到前两日俄罗斯世界杯揭幕战那天。Virgil Abloh 和 Nike 的足球联名也定在 14 号这天发售，前一天在登记时虽然我抱着 “随便玩玩，反正幸运女神也不会垂青我” 的心态，但依然 “贪婪” 地把每一款都登了一遍… 也许是这次走了运吧，没想到前天晚上竟然神奇的收到了来自 I.T 的中签短信。陪跑多年，终于从 “分母” 变为 “分子”。至于中的这件长袖 T 恤嘛，好像并不怎么重要 （反正也不是我喜欢的款）。 MEL 临时工 「如何假装自己是个资深球迷」 本周四，俄罗斯世界杯已经正式地吹响了开场哨，球迷们都是激动不已。秉承着 “小赌怡情，大赌伤身” 的理念，昨天我也小小的下了一百块钱的注，脸黑的我也毫不意外的血本无归。但是我是不会放弃的，每天一场小球，幸福总会来敲门的。不过世界杯除了赌球之外，最大的乐趣还是和朋友们聚在一起看球，为自己的球队呐喊，当然也就少不了穿主队球衣了。而 adidas 在上个月于国外发售了一个叫 Heritage 的系列，将一系列经典的国家队球衣进行了复刻发售，其中就包括人称德国队最强球衣的 1990 年战袍，背后的 10 号代表着当年传奇马特乌斯。上线之后也是不出意外地遭到哄抢，可见德国球迷有多喜欢那一年的设计。原以为已经入手无望，结果国内突然上架，我当然二话不说直接下单。不过说实话，我对于 90 年的足球一无所知，毕竟那时候我才 -5 岁，穿这个球衣也是为了让自己看起来更像是一个 “老球迷”。 Lin Fxxk Social Media，Be Cool In Real Life 「PALACE 最近的势头比 Supreme 还要猛？」 尽管这两个品牌一直在被大家拿来比较，但在前两季，你会明显感受到 Supreme 街头至高的地位根本无法撼动，可惜… 这一季好像就不是这么回事了。在很多人念叨着 Supreme 要 “凉” 了的同时，PALACE 在二级市场的势头倒是越来越猛，比如我怎么也没想到，一件在设计上看起来并不是很出众的 “小女孩” Tee，竟然能够炒到上千元… 不过尽管我自己的这件在发售之前仅仅 600 元就入手了，但收到之后，最终还是打算把它转手。原因？一个是真的不想撞衫撞到头疼，另外一点是，这个黄色实在不太好驾驭… Myk 知命不惧，日日自新 「理性看球，切勿随便上天台」 昨天世界杯开赛后，充斥在朋友圈、微信群里的除了精彩画面外，剩下最多的就是竞猜世界杯的体育彩票了。每逢欧洲杯、世界杯期间，都能看到从来不买彩票、从来不看体育的人都开始热衷于足彩竞猜，全民彩迷的势头绝不亚于全民球迷。虽然自己对足球多少有点了解，但回想起上届欧洲杯、上届世界杯期间买彩票的惨痛经历，还是奉劝大家理性点好。千万别以为强队总可以血洗对手，上次欧洲杯意大利和英格兰两队差点没给我赶上天台… 足彩的本质应该就是娱乐，花点小钱乐呵乐呵参与一下足矣，如果抱着一个月内买房买车的心态，恐怕只能站在楼顶吹凉风了。如果你真想参与一下，奉劝小组赛期间尝试就好，淘汰赛期间买足彩… 呵呵哒。 晚上不看球的人都在干嘛呢？
几天前，杜蕾斯 AiR 百人体验活动在多个平台开启了直播，虽然每个人都知道在我们祖国如此庞大的活动（还和计生用品有关）是肯定不会有任何少儿不宜的画面出现的，可让 500 万网络观众没想到的是，时长 3 小时的过程枯燥乏味，竟在一个 “屁” 后结束。被杜蕾斯 “套” 路了的观众朋友大呼上当，不但没有展示出基本的产品，还浪费了大把时间。 如果你想看岛国动作爱情片就别来了，如果你期待喷血限制级画面就别看了。今天我们不再套路大家，同样拿出曾经的杜蕾斯广告，让你在 2 分钟内疯狂涨姿势！当然了，还有更多精彩内容与您一同分享，下面不妨进入本周日服一片。 这则杜蕾斯 “Real Love” 广告片其实早在一年前我们就为您有过报道，由日本职业摔跤选手永井 Tank 和演员间宫夕贵以相扑比赛的方式诠释了疯狂 “四十八手”，2 分钟内的 “教学视频” 只有你想不到，更有你做不到……这则广告片当时获得了日本 BOVA（Brain Online Video Award）大赛 2015 年度评委特别奖。同属杜蕾斯出品，显然这则短片更有意义，比 3 小时的直播要有趣得多。如果您有关注杜蕾斯在各大社交平台的官方账号的话，会发现平日里的小杜杜还是非常幽默可爱的，下回再做直播的话，恐怕要多花些心思啦。 《X 战警：天启》这周又发布了全新中文预告片，相较于之前出版，这辑预告不但在丰富了剧情主旋律，更展示了更多令人瞠目结舌的浩大场面。《X 战警：天启》不但招募了更多变种人加入，与终极大 Boss 和他的四骑士战斗，更受期待的则是最后金刚狼狼爪出镜，或将为剧情带来变化。今年 8 月《X 战警：天启》就将正式登陆大荧幕，大家再耐心等待一段时间吧。 提及日本品牌 Blackmeans，或许大多数朋友都没有听说过，Blackmeans 在日语中的意思是 “village people”，淳朴的含义的确很难让人与硬朗有型联想在一起。日前男士线上精品网站 MR PORTER 便前往日本探访 Blackmeans，带来朋克音乐与机车文化影响下的质感之美。日本品牌名目众多，或许 Blackmeans 并非当中最受关注，但也正是这种安静专注的精神才能让每一件设计都达到艺术品般的质感。
低调涂鸦风。 近日，Clarks Originals 携手欧洲顶级滑板精品店 Civilist 共同推出全新合作鞋款。此次合作以 Clarks 的标志性款式「Wallabee」为基础，将 Civilist 图案凹刻在绒面革材质的鞋面中，并辅以藏蓝色油蜡皮与桔红色三角标牌进行碰撞，最后用熟悉的绉纱鞋底完成了设计。据悉该鞋款将于将于 5 月 3 日正式登陆 UNDEFEATED 官网，感兴趣的朋友不要错过了。
分别以三款相对简约的配色设计呈现。 在最早于 3 月就曝光出新的合作后，Aimé Leon Dore 与 New Balance 携手带来的 1000 系列终于伴随着发售的临近，曝光出了总共三款配色的完整设计。New Balance 1000 最早于 1999 年推出，本身具有典型特质的千禧年跑鞋复古风格，Aimé Leon Dore 在保留其原始轮廓基础上，分别以白色、灰色和黑色三款相对简约的配色设计呈现，而鞋头部分的「1000」字样则巧妙改为了「Aimé」作为细节，喜欢的鞋迷们不妨继续保持期待。
以韩国国旗为灵感。 为了庆祝 KITH 首尔旗舰店的开业，Ronnie Fieg 再度与 ASICS 进行合作以韩国国旗为灵感，打造特殊配色 ASICS GEL-LYTE III。 全新配色采用绗缝鞋面，韩国国旗的颜色利用优质猪皮绒面革和毛茸茸的绒面革面板进行表现，内里则是淡蓝色毛巾绒点缀。据悉 Ronnie Fieg for ASICS GEL-LYTE III Remastered 抽奖活动将于 5 月 28 日星期二在 KITH App 上独家开放，并于 5 月 31 日（周五）在 KITH 首尔店开幕时正式发售，感兴趣的朋友不要错过了。
30 周年还是需要一双 Air Jordan I 来「镇场」。 根据知情账号爆料，今年内将有可能看到 Supreme 与 Nike Air Jordan I 的合作，2024 年作为 Supreme 成立三十周年，早前发布的《30 Years: T-Shirts 1994-2024》纪念书册和 30 周年纪念「First Tee」似乎让不少爱好者还是有种意犹未尽的感觉，在这个极具里程碑意义的时间节点还未出现足够「重磅」的单品，或许 Supreme x Air Jordan I 的出现能改变这种局面。但目前还没有更多关于这次合作的信息，各位不妨保持关注。
许久未能引起大声浪的经典里原宿品牌 NEIGHBORHOOD 近期又获得了较多的关注，原因主要还是因为新联名的发布，除了与 Vans 打造了一组新鞋款之外，上周刚刚发布的插画师 Jun Inagawa 合作系列也要比以往更加具有热度和话题性。 Via NEIGHBORHOOD 双方打造的设计，实际上还是以 Jun Inagawa 的插画创作为主，熟悉的朋友看到印花应该能够一眼就反应出是出自他手，毕竟经过之前很多次的产品和平面视觉输出后，十分具有个人元素的创作风格已经给不少人留下深刻印象了。 Via Parco 要说 Jun Inagawa 最开始受到关注，还要追溯到 2018 年其围绕 VLONE 这个品牌以及「亲友团」 Lil Uzi Vert、Playboi Carti 等人创作的插画和漫画人物肖像。 Jun Inagawa 笔下的 Lil Uzi Vert、Playboi Carti | Via Jun Inagawa 由于当时 VLONE 正处于巅峰期，因此这些作品也开始被人们更容易的所注意到，甚至后来品牌还专门与 Jun Inagawa 合作，在洛杉矶打造了一个 Pop-Up，整个空间的视觉呈现也完全由他来进行创作。 Via @younglord 当然后面的事情各位也了解了，VLONE 因为其设计单一化以及主理人个人问题逐渐没落到无人问津，但通过这个品牌被大家所认识的 Jun Inagawa 却有着相反的命运，人气快速提升的同时，接连又带来了更多的新合作。 Night Club x Jun Inagawa | Via Night Club Diesel x Jun Inagawa | Via Diesel PARADISE3 x Jun Inagawa | Via PARADISE3 除此之外，这个在美国发展的日裔插画师还将目光放在了日本市场，在文化积淀更浓厚的环境下，如今又收获了更多粉丝和行业内另一批人脉，除了这次与泷泽伸介的联手，Verdy、村上隆都在私下接触颇多。 Via @takashipom Via @asatoiida 其实从整体的风格和合作的品牌来看，Jun Inagawa 除了围绕二次元、御宅文化作为创作来源之外，其作品和设计中也融入了不少街头文化属性，这种将两种不同文化的结合也是他能够逐渐在潮流领域快速吸粉的主要原因。 Via Jun Inagawa 从 2 岁开始，Jun Inagawa 就尝试画画了，到了 5 岁左右已经可以画出各种各样的卡通形象，不过在采访中他本人表示那个时期还仅仅只是兴趣，直到小学，有一次他为同学创作了一幅漫画风格的人物肖像，在此之后便如同「开窍」一般，坚定了要在初中就要成为一名真正的漫画家的想法。 Via Jun Inagawa 于是，Jun Inagawa 更加热衷于漫画等二次元文化，但与此同时他回忆在那段时期经常被人们嘲笑，并且用了「Geek」一词来形容自己。直到后来，在同学的影响下接触到了滑板和街头文化，并且开始注意到如 UNDERCOVER 等服装品牌以及 Hip-Hop 音乐。也是因此，他的喜好和审美受到了街头和 Hip-Hop 文化的影响。 Via Edward Chiu 如今，Jun Inagawa 仍然怀揣着一个漫画家的梦想，这一点从采访中的回答就能看出：「动漫是现代最伟大的文化之一，它不再是一种亚文化，而是一种真正的文化。怪人在这个世界上是必要的，如同你在咖啡馆里可以为到这里来的人煮一杯美味的咖啡，而做衣服的人如果是一个懂得衣服的御宅族，这也会让事情变得美妙起来。」 JOJO 粉 Billie Eilish | Via Vogue 不止如此，在大环境下 Jun Inagawa 这种具有二次元元素的服装设计也似乎正在成为一种趋势。不止各种动漫经典 IP 成为炙手可热的合作对象，如今年轻一代的偶像们，也有不少将对动漫、二次元的喜爱融合进个人的穿搭风格中，Billie Eilish、Lil Uzi Vert、Kid Milli 等比比皆是。 显然，Jun Inagawa 赶上了一个好的时代，正处于一种不断在潮流以及时尚界蔓延的流行风潮中。唯一的不足，可能也就是在输出设计和文化的同时，在多注重一些服装本身的品质了… 所以呢，回到最开始的问题，你是否也愿意把「漫画少女」穿在身上？如果答案是肯定的话，那么 Jun Inagawa 推出的单品和一系列联名或许是顺应这种趋势的不错选择，至于上身是怎样的效果？下面为你准备了一组穿搭集锦，感受一下吧。
平时喜欢球鞋的朋友应该听说过 FOOT INDUSTRY 足下工业株式会社，虽然名字听起来很“日系”，但这却是一个实打实的中国球鞋设计师品牌。FOOT INDUSTRY 曾在 2015 年出品过一系列 “爆款”，Fly 3.0。这系列有多火？直到现在我还经常能在淘宝和闲鱼上见到这鞋的假货，还是大范围、高销量的那种。有假货也意味着有市场，Nike、adidas 等品牌有假货很正常，但一个非大牌且刚诞生不久的品牌能有这样带动销量的设计实属难得 （2014 年才成立）。 当年的 “爆款” Fly 3.0 系列，据说假货都有十多万双 很多人都是从当时的 Fly 3.0 系列开始了解 FOOT INDUSTRY 以及它背后的设计师赵明，不过你可能想象不到赵明本人竟然也只是才 25 岁的年轻人，在上学时赵明就已经确定自己未来要从事球鞋设计。为了能有多维度的学习，他离开故乡专门到日本发展。 这几年赵明跟团队也在球鞋设计领域不断摸索、试错，从一开始的青涩到慢慢找寻自己的位置，再到现在作为一个中国品牌受到了日本甚至国际市场的认可。日本球鞋圈的 “权威”，mita sneakers 主理人国井荣之曾多次在社交平台上展示对 FOOT INDUSTRY 的喜爱；Jeff Staple 现在到日本也经常去赵明工作室找他交流；另外像是 Chris Brown、陈小春等等明星也曾多次上脚 FOOT INDUSTRY 的产品。 国井荣之着用 FOOT INDUSTRY 2018 秋冬 “ROAM” 系列 前段时间 NOWRE 团队曾拜访 FOOT INDUSTRY 在日本的工作室，与赵明聊了聊他自己的设计以及当下球鞋圈的现象。服装品牌主理人我们之前介绍过许多，今天名下无虚就带大家再来认识下这位年轻的中国球鞋设计师： 赵明 FOOT INDUSTRY 足下工业主理人，球鞋设计师 「 做球鞋设计的门槛很高 」 很多人一开始听到 “足下工业” 这个名字都以为是日本品牌，能讲讲它的由来吗？ 我很喜欢日本，大概初中的时候就想好了如果要做自己的品牌就叫足下工业。 “工业” 是因为鞋履设计准确来说是工业设计的一种，其实和服装还是有很大的区别。我是学设计出身，可能很多问题都是从设计考虑的，所以我的品牌名称一点都不酷，就是很实在地阐明了我在干什么。又因为日本公司是株式会社，所以连起来就是足下工业株式会社了。 知道你大学念的是服装设计，但为什么后来选择了球鞋设计呢？这两者在你看来有什么区别？ 我以前是专业踢足球的，很喜欢贝克汉姆。看着他每天换鞋，我也在自己球鞋上画，然后慢慢地就开始设计球鞋了。上大学也是想学这一行，那时不太了解专业，念了服装设计。不过假期我就去福建工厂跟人家学球鞋设计，直到毕业设计的时候做了一款鞋，之后就一点一点做起来了。 正是因为 2002 年贝克汉姆穿的这双猎鹰系列战靴，赵明喜欢上了球鞋，进而选择了球鞋设计这条路 （图片来源：performgroup） 球鞋设计是 3D 立体设计的类别，而服装偏平面设计更多一些。鞋子从设计到最终大货完成，这中间可能要经历半年的时间。因为鞋子稍微大或小 5 毫米，脚很容易就感觉得到，而衣服可能没有那么严格。一双鞋子可能就像一辆车，要考虑使用者的穿着环境，这就如车要考虑路况；其次鞋子在行走过程中要考虑形变，例如高速运动中的变向、支撑、刹车等等，而一辆车也要考虑这些安全性能。一般情况下球鞋设计师至少要有五年的学习沉淀，才能做出一双成熟的产品，门槛很高。这个过程是非常非常难熬的，很难有人坚持下来，所以这一行的人就比较少。还有就是开发成本太大，很多人不愿意投资。 有没有受到过哪些设计师的影响？ 藤原浩。我觉得他的设计很有品味，使人安静，又让人自信。这就像是你住在一个全部都是 MUJI 产品的房间里，感觉特别好。 为什么选择在日本发展？设想如果足下工业是在国内会有什么不同？ 因为我是通过 Ins 了解这个世界，所以我想出来看看到底什么才是好的品牌。其次我是因为原宿品牌喜欢上了潮流文化，就想来看看。如果我在国内发展，足下估计撑不到现在吧。日本能看到最新的资讯，同时也能接触到最老的产品，这种多维度的学习对我影响很大。国内只有最流行的东西，每天更新得都太快了。因为我们这个行业刚刚起步，所有东西都太新，也没有多少人有做品牌的经验，大家都是摸着石头过河。但是日本人毕竟做得早，所以能学习的东西就很多，我也可以少走弯路。 对于设计你经常说要 “取其精华，去其糟粕；以我为主，为我所用”。我很认同这点，因为现如今要想再凭空创造一个没有出现过东西几乎是不可能的。但要怎么把握 “取其精华” 和有可能被指责 “抄袭” 之间的度呢？ 国外的品牌有很多设计其实不适合我们，比如 Balenciaga 的 “老爹鞋”。所以取其精华，那我就要学习它的鞋型；去其糟粕，我觉得就是去除它繁琐的设计。日本人就是学美国人，但是他们只学习对自己有用的。至于如何把握 “学习” 与 “抄袭” 之间的度，那就是后面 “以我为主，为我所用” 所体现的了。我自己取到精华就好了，毕竟抄袭这个事每个人看法都不同，你也没办法满足所有人的想法，这就看自己怎么把握了。 就比如18秋冬的一款鞋是 「 能解决实际问题的设计都是好设计 」 你觉得一款好的球鞋设计需要具备哪些因素？ 只要是赵明设计的都不会差哈哈。我觉得如果能满足消费者的一个功能需求，并且把这个需求做到极致，那么基本上这个产品不会太差。目前我每一季都会推出防水鞋，市场反应一直都还不错。其次就是在长时间走路中能帮助减少疲劳的鞋子，我们和成熟的供应商比如 Vibram 或者 CORDURA® 合作，让专业的人做专业的事，这样能提升产品的功能性。 我觉得能解决实际问题的设计都是好设计，而且是能长久的设计。而最近比较火的 Virgil Abloh x NikeLab 我觉得就不能算是好设计，它就像是一种自嗨。因为大家现在吃饱穿暖了，谁都不会缺一双鞋一件衣服，所以只能用特别怪的东西当一个话题调动大家。 Off-White™ 2019 春夏秀场上的这几双 Nike 联名鞋款， 可以说是 “怪” 的代表了 但产品除去专业的设计、技术、生产等等要素之外，你是否认为 “话题” 对于现在的（运动鞋）品牌来说也非常重要呢？ 我觉得对于球鞋来说还是科技和设计最重要，因为人的脚对于功能这个东西的要求还是很严格的。12 年时的 Flyknit 是让我觉得很震撼的设计，但近几年 Nike 没有什么让人觉得记忆犹新的突破性科技了。的确行业里需要有人出来 “带流量”，就算 Nike 不是跟 Virgil 合作也会有其他人来做。但 Off-White™ 没有任何历史故事可以讲，回头看一下，没有故事没有历史的品牌活不长。不过我觉得在 2020 年会有一个突破，因为是奥运年，Nike 会有四年一次的科技峰会，我觉得他们会打破现在的状态。 如今奢侈品牌也纷纷进军球鞋领域，甚至前一段 Givenchy 还跟日本球鞋名所 mita sneakers 联名了，这事你怎么看？ 在日本 sneaker 界国井荣之是非常有影响力的，Givenchy 也许是想借着国井火一把吧。单纯从设计上来讲，这个联名看完跟没看一样，没法让人记住。要是从生意上来看，那绝对是能 “买房买车” 了。这联名如果给我我也会做，Givenchy 毕竟是个大牌。 现在年轻人是消费主力，奢侈品大牌们为了生意也会向这个群体靠近，甚至是 “hype” 化。对于奢侈品牌的球鞋产品，我会看也会试穿，但我不会消费，有那个钱我还不如买十双中古 HTM。 mita sneakers x Givenchy JAW （图片来源：mita sneakers） 球鞋定制近几年很火，前不久你也与定制师 Ziv Lee 有过合作，那么你觉得这种现象还能火多久呢？ 我觉得球鞋定制过不久就不这么热了，我如果有钱就请 Ziv 做设计师了。就像很多年前大家都喜欢把牛仔裤剪成破洞的一样，就是一阵流行。但是话说回来，谁跟上流行谁挣钱。而 Off-White™ 我觉得就像定制一样，比如最近它秀上的这两双，并没有 Nike 设计的精髓。 FOOT INDUSTRY 此前与 Ziv 的联名款，将机能与中国元素相结合 你觉得现在的球鞋文化或者氛围，跟十年前有什么不同？ 从某些层面上，我觉得现在已经没有球鞋文化了。十多年前因为信息不发达，所以让人对鞋子有幻想，大家也会相互交流，慢慢得就会有文化出现。现在大家生活条件更好了，有钱了一些东西就变质了，可能就不珍惜了。甚至现在球鞋也成了一种投机手段 （虽然过去也有这种情况），不单纯了。你回忆一下你拥有的第一双 Nike 是不是特别珍惜？过去如果买到我喜爱的鞋子，毫不夸张地说我会穿着它睡觉；但现在，估计也只有我自己设计的鞋子能让我这样吧。 「 来自街头的孩子都有一个共性，不愿意看别人脸色 」 那在当下这种新品层出不穷、流行快速更替的环境下，会不会产生更多盲目的消费者？ 我觉得这要怪我们这些做品牌的。因为我们没有做出好的产品，给消费者太多（不够好）的选择，所以大家不知道买什么。就像足下 15 年那双 3.0 爆款，大家觉得好，所以想买鞋的基本上都会考虑一下。但是我们之后没有做得很好，人家慢慢也就不会买了。其实就是那句话：人无我有，人有我精。你的东西够好够独特人家才会选择你。 现在足下有自己的官方网站，同时也进驻实体店。不依赖单一的淘宝渠道，你觉得这种对于品牌的发展有什么好处吗？ 当然有好处。首先我也是一个来自街头的孩子，而来自街头的孩子都有一个共性，那就是不愿意看别人脸色。包括我决定成立自己的工厂也是这个原因，自己跟自己玩，想做什么就做什么，主导权在自己手里。我们很多国内的品牌都是依靠淘宝发展起来的，这点无可厚非。但如果我们只关心哪家的淘宝流量大、潮流单品多，这就成了一个为淘宝而做的品牌。那在这种情况下，是不是淘宝 “死” 了我们的品牌也就跟着 “死” 了？相信真正想做好品牌的人都会考虑到这一点。 一开始的时候我们也有想过走线上，结果发现和消费者距离越来越远。我不知道他们在想什么，他们也不知道我们在做什么，就只是买卖关系而已。后来就走实体代理路线，所有人能看到我们整个系列的实物，这从视觉上就是一种满足。实体店也能让顾客明白品牌想要表达什么，我觉得在实体店消费就像在杂志上看东西一样，有感觉。你看做餐饮也是，生意好的一定是老顾客多的，因为有交流。 全球用户都能通过 footindustry.jp 第一时间了解品牌动态并且享受购买服务 足下 18 秋冬系列好似是一个爆发，推出了好几个系列，还跟九大单位做了合作。 这是我认为的正规品牌应该有的 sku 数量，不同类型不同款式针对不同店铺和消费者。去年我把很多事想得太复杂，负能量很多。今年想明白了，只想把设计做好，这也就体现在了产品上。 NOWRE 也在这九大单位之中，上面这双就是我们与 FOOT INDUSTRY 的联名款 （图片来源：FOOT INDUSTRY） 之前足下的 Fly 3.0 被抄得蛮狠的，现在的设计还会遇到这种问题吗？另外你会担心别人抄袭你吗？ Fly 3.0 当时的确被抄得很惨，也影响了生意。不过现在的话，想要再抄足下应该难度比以前大了，不管是技术上还是设计上。我觉得假货有假货的渠道，我有我的渠道。消费者也不同，我就这么大能力能做这么多推广，那我就挣我这么多的钱。 最后你觉得足下的品牌调性是什么？ 足下做的是适合亚洲人的设计。亚洲人相对还是比较保守内敛的，所以我的设计相对来说不会很炸，需要平衡亚洲人穿着搭配的需求，包括颜色还有板块的分割。其次我觉得我们还是需要沉淀几年来研究日常生活中的基本款，比如说硫化鞋、复古跑鞋等这种人手一双的款式。将来我希望足下能够成为每个人简单生活中的必需品牌。 采访的时候我问赵明，为什么 FOOT INDUSTRY 的产品能受到日本人的认可，众所周知日本人的要求和眼界都相对较高；另外从一开始就在国外发展的定位是否算是 FOOT INDUSTRY 的优势之一，毕竟 “外国的月亮比较圆” 的偏见一直存在。但赵明告诉我：“这跟在哪里没有关系，跟你做什么、怎么做才有关系。我的想法很简单，出来就是想看一下怎么做才是一个真正的品牌，就当是长见识了”。 包括设计也是，其实我们能做出很多比国外优秀的产品，只是我们自己人不知道而已。
– 服用效果：大饱眼福 – 喜欢球鞋的人都知道，不仅每一款球鞋背后都有自己的故事，每得到一双鞋也都是一个故事。而球鞋文化在当下的影响力也越来越大，并深入到不同的领域。8 月 25 日电影《KICKS》将在美国翠贝卡电影节上举行首映，这是一部反映球鞋文化黑暗面的电影，现在我们就来看一下预告片，了解整个故事的大概发展。 Air Jordan 可能会影响每一个孩子的成长 黑人少年 Brandon 没有钱，长得也很瘦弱，只穿着一双白色 Nike 旧运动鞋，因此他在朋友们以及社区的人际关系中都处于弱势的地位。而一双 Air Jordan I 改变了他的生活，但是就在球鞋被抢之后，他与旧金山湾区帮派之间发生了更多的故事，而其中折射出的球鞋文化对青少年的影响、以及背后的黑暗面都十分值得社会的关注。 因为快乐，你需要 Reebok Instapump Fury 昨天我们公布了 FOSS x Reebok Instapump Fury 的联名合作鞋款。黑色香蕉元素充满了诡异奇特的视觉感，不过它的正真创作灵感反而是想要带给更多人快乐的心情。在同样欢快的视频短片中，Instapump Fury 从香蕉中诞生。在富有趣味性的鞋款背后，请记住每一天都要保持微笑。 穿 Carhartt WIP 骑行于街头 Carhartt WIP 与芬兰自行车品牌 Pelago Bicycles 不仅合作推出了服装系列，更打造了一辆自行车，来推广环保与运动理念。Carhartt WIP 致力于和不同的街头文化联姻，自行车的便捷与骑行服装所需的机能性正式品牌所推崇的设计理念。行走或骑行于街头，新时代的工装都可以提供给你适宜的服装。
将包括服装和特别版「Shox TL」。 有传闻称，来自意大利的时装设计师 Riccardo Tisci 正在与 Nike 合作推出新的系列。Riccardo Tisci 曾任 GIVENCHY 的创意总监、BURBERRY 的首席创意官，过去与 Nike 推出过「Air Force 1」、「Air Max 97」等合作鞋款。今年 4 月在巴黎举办的「Nike On Air」发布会上，Riccardo Tisci 与 Travis Scott、Nike 的 CEO John Donahoe 一起出现在了前排。据称，此次新作将包括服装和特别版 Nike「Shox TL」，预计于 2025 年春季上市，视觉效果尚未知晓，感兴趣的朋友不妨继续关注我们的后续跟进。
在随着行业发展和全球环境的紧张，可持续时尚（Sustainable Fashion）一词成为了这些年时尚领域的关键词之一，下到处于话题风口浪尖的快时尚品牌，上到以精致、奢华为基调的奢侈品牌都在不断围绕可持续、环保等主题带来不同方式的尝试和举措。 不久前刚刚发布的以可继续发展为主题的「ReBurberry」20 春夏系列 | Via Burberry 不止如此，你可以愈发明显的感受到，球鞋行业也不断开始注重这一概念，尤其在这几年来，各大品牌都相应的推出过一些以环保为主打的球鞋系列，比较令人深刻的比如 adidas 与海洋环保组织 Parley for Oceans 从 2015 年便开始的每季定番的合作，以及早先推出的 100% 可循环再造的 Futurecraft.Loop 性能慢跑鞋，而 CONVERSE 通过回收工厂废料打造的环保版 Chuck 70s「RENEW」系列也获得了不错的反响。 adidas x Parley for Oceans | Via Parley for Oceans Futurecraft.Loop | Via adidas CONVERSE RENEW | Via CONVERSE 当然，作为行业巨头的 Nike 也在不断做出新举措，最近话题度较高的「Space Hippie」系列便是如此。 Via Nike 虽然在 2 月发布时并未引起太多关注，但在前段时间正式发售后，瞬间售罄的情况下二级市场甚至也有着小幅度的上涨现象，足以见得消费者的反响还是不错的，于是紧接着，一组采用新配色设计的系列也在日前曝光，相信在月中发售时，仍然会保持着一些热度。 即将在 7 月 15 日发售 | Via Nike 言归正传说回到鞋子的概念本身。对于鞋类行业来说，目前贯彻可持续和环保理念的实际应用，往往都集中在「废物利用」这一点上。 Campaign 也如此「直接」 | Via Nike 简单来说，在「Space Hippie」系列上的体现便是采集生产中所产生的「边角废料」进行再加工，再用于新鞋款的制造上，当然，其中一些部分材料也取自于塑料瓶和旧 T 恤。实际上这个系列所采用的工程网眼编制而成的飞线鞋面到鞋底的坑状泡棉都是如此诞生的，目的主要是减少浪费和碳排放，这也让它成为了 Nike 产品中迄今为止碳排放总量最小的鞋类系列。 Via Nike 除了鞋子的制造理念上，很多人还对「Space Hippie」的命名产生了兴趣，这和「宇宙空间」以及「嬉皮士」有什么联系？实际上，这一系列的概念一部分灵感来源于 NASA 在探索宇宙中提出的 ISRU 技术，而命名中出现嬉皮士，则是设计者们在看过《火星救援》这部电影后发散思维而来的… 《火星救援》 | Via 20th Century Fox 不过说到底，对于大众消费者来说，他们关注的重点似乎并不完全在这类可持续的理念上，起码其中的大部分还无法做到仅凭「为环保出份力」这个简单垂直的理由而选择入手，往往只能起到「锦上添花」的作用，究竟能不能吸引到消费者，最终还是要回归到外观的设计以及功能性的考量。 Via MATTEO MOBILIO 这就造成了一个略显尴尬的问题，也是很多品牌秉承可持续理念推出的产品并不受到欢迎的关键因素，多少会给人一种「自嗨」的感觉，所以这类带有积极意义的尝试究竟是品牌的「洁身自好」，还是想要通过其理念从而影响到消费者的消费观念，其中的意义还有很多值得讨论的地方。 Via Sneaker Politics 而无论对于时尚还是球鞋行业来说，可持续发展归根结底是一个庞大的系统工程，以商业和利润为前提的情况下，如果平衡其中的对立面往往是最大的问题。除此之外，单一系列所带来的改变效果也的确有待商榷，但显然…这类概念的出发点自然是具有积极性的，并且似乎已经开始成为一种「趋势」了。 好在对于「Space Hippie」这个系列来说，除了环保和可持续的概念出发点之外，鞋子本身的设计也体现的足够新鲜和前卫，起码从市场的反响来看，是足够吸引很多消费者的。因此随着新系列即将发售并且你可以拥有再次入手机会的同时，就来通过一组穿搭示范，来看看这个与以往鞋款略显「不同」的球鞋系列，上脚效果到底如何吧。
早在 18 秋冬伦敦时装周期间的大秀上，J.W.Anderson 与 CONVERSE 的最新联名企划就率先展示在了大家眼前，而在等待了近半年时间之后，这个系列也终于在前一阵子迎来了正式的发布。 （图片来源：Notre Shop） 之后的情况你大概也都亲身感受到了，这几双 Chuck 70 成为了近段时间最抢手的款式 ，在之前围绕球鞋市场分析的一篇文章中我们也具体说到过，如今想要入手难度可不低，个别尺码的转卖价格甚至已经达到了 3000 元以上。 （图片来源：Shoes local） 当然，除了人们的热情之外，价格能够炒得如此之高还与它较为稀少的市场货量有关，而原本计划国内也将在之后迎来发售，不过就和之前的 Virgil Abloh x CONVERSE Chuck 70 一样，传闻因为鞋面材质的质检问题，我们可能没有在国内渠道原价入手的机会了，僧多肉少，自然也就在很大程度上影响了价格。 （图片来源：KITH） 至于人们为什么会对这一系列如此喜爱，除了 J.W.Anderson 本身的品牌因素之外，大部分应该都是因为这一系列出挑的色彩搭配吧？但可能你不知道的是，实际上这些色彩的灵感是来源于一些艺术品… （图片来源：CONVERSE） 带着 “寻找新的、奇异的、奇妙的事物” 的好奇心和热情，设计师 Jonathan Anderson 这次在设计中融入了对于陶瓷和雕塑等艺术品的热爱，而这些特别的色彩运用，其实是从艺术家 Ron Nagle 的艺术作品上借鉴而来的。 看出些端倪了吗？（图片来源：CFile） 不过 Jonathan Anderson 显然也融入了自己的想法，漆皮材质鞋面、渐变的色彩、加宽的毛圈布鞋带也让这一系列相比于我们以往见到的 Chuck 70 更加特别，在时尚降低门槛的如今，更加独特的设计也满足了人们对于个性的追求。 （图片来源：Notre Shop） 但很显然的是，如此大胆的颜色也提高了不少在驾驭上的难度，无论是鞋身的色调，还是漆皮和加宽鞋带的设定，在搭配衣服时都会出现一定的局限性，我们以往的观念中，Chuck 70 一直都是百搭且通勤的鞋款，不过这次你再也不能从衣柜中随便抄起一件套上就出门了… 比如，搭件同样色系的 T-Shirt？（图片来源：Instagram） 不过话说回来，尽管做不到百搭，但对女生来说在搭配上也并不算复杂。由于鞋子本身已经具有强烈的视觉冲击力，所以在服装上尽可能避开太复杂的款式就好，以免整体出现凌乱的感觉。当然，你也可以在上身和细节方面挑选与鞋子相近的颜色，以此来产生呼应，不过要懂得适可而止。 相比于女生，男生驾驭起来难度就大多了…（图片来源：PLOY） 而对于男生…选择这一系列就需要一些穿搭功力了。毕竟这组系列从设计上来说处处都透露着 “柔美” 的气息，如果气质和搭配做得不够到位，很容易给人一种违和感，最有可能的是 —— 会让人觉得你很 “娘”…所以，“钢铁直男” 们想要驾驭还是需要一些勇气的。 整体观察下来，这个系列其实还是不少人的穿搭心水，但另一部分还处于欣赏的状态，对于上脚这件事可能心中还有一丝忐忑。所以除了以上的建议之外，还是直接上图更具有指导性，希望在看完下面的穿搭集锦之后，能够为你带来更多的灵感。 素人部分
